Поэтическое, географическое и ботаническое путешествие по открытию духов.
Для производителей парфюмерии каждый запах несет в себе множество ассоциаций и впечатлений, которые должны быть тщательно проанализированы и поняты, прежде чем появится сумма всех его составляющих. У всех парфюмеров есть свои собственные уникальные методы классификации ароматов, основанные на их индивидуальном обонятельном опыте.
В своей книге “Атлас парфюмерной ботаники” парфюмер-виртуоз Жан-Клод Эллена ведет читателей в поэтическое, географическое и ботаническое путешествие по открытию духов. Ellena предлагает разнообразную и увлекательную картографию ароматов, прослеживающую исторические связи и культурные обмены. Полностраничные статьи о растениях, начиная от бергамота и заканчивая лавандой, сопровождаются подробными и яркими полноцветными ботаническими иллюстрациями Карин Деринг-Фрогер. Выдержки из двух из этих записей, посвященных пачули и ветиверу, приведены ниже.
Для производителей парфюмерии каждый запах несет в себе множество ассоциаций и впечатлений, которые должны быть тщательно проанализированы и поняты, прежде чем появится сумма всех его составляющих. У всех парфюмеров есть свои собственные уникальные методы классификации ароматов, основанные на их индивидуальном обонятельном опыте.
В своей книге “Атлас парфюмерной ботаники” парфюмер-виртуоз Жан-Клод Эллена ведет читателей в поэтическое, географическое и ботаническое путешествие по открытию духов. Ellena предлагает разнообразную и увлекательную картографию ароматов, прослеживающую исторические связи и культурные обмены. Полностраничные статьи о растениях, начиная от бергамота и заканчивая лавандой, сопровождаются подробными и яркими полноцветными ботаническими иллюстрациями Карин Деринг-Фрогер. Выдержки из двух из этих записей, посвященных пачули и ветиверу, приведены ниже.
Пачули
Погостемон каблин
В 1968 году мне было 20 лет. Молодые люди обоих полов надушились эссенциями мускуса, которые на самом деле не пахли мускусом (никто не знал его настоящего запаха), сандалового дерева и пачули. Мы отвергли буржуазные ценности мира, из которого пришли, и бросили вызов авторитетам, общепринятым образам жизни, религии и обществу потребления. Мускус и сандаловое дерево были изготовлены химическим путем, но мы думали, что покупаем что-то чистое и натуральное. Мы ходили на базары и в аптеки, а не в парфюмерные магазины. Только пачули были настоящими, судя по стоимости. Синтетическое сандаловое дерево и мускус экспортировались из Франции или Соединенных Штатов в Индию только для того, чтобы в конечном итоге вернуться на Запад. Дешевые, некачественные колбы ярких цветов и имитация золота гарантировали подлинность продукции в наших глазах. Нам казалось, что Индия, страна великой древности и родина разнообразных культур, была тем местом, где все наши мечты и утопические фантазии могли бы осуществиться.
Пачули был ароматом нашего поколения. Пахнущий землей, подлеском, молодостью и свободой, он соединял нас с воображаемым миром, рожденным романтикой 19 века, когда впервые появилось слово “пачули”. В комментарии к Бодлеру Андре Гюйо отметил, что поэту “не нужно было далеко ходить в поисках маленькой баночки гелиотропа или туберозы, пакетика эспаньола или кашемировой шали, благоухающей пачули, брошенной на диван”, чтобы оказаться унесенным духами. Мы тоже хотели земного рая, который не был бы искусственным. Духи, в изобилии содержавшие такой элемент, были «Пачули» («Воспоминание», 1970), «Ароматический эликсир» («Клиника», 1971) и «Джентльмены» («Живанши», 1974). С тех пор прошло пятьдесят лет, и пачули больше не пользуется прежней популярностью. Наше обоняние теперь другое, и в нашей памяти есть другие ориентиры: воск, сигары и пуэр, чай императоров.
Пачули был ароматом нашего поколения. Он пах землей, подлеском, молодостью и свободой.
Парфюмеры впервые начали использовать пачули во времена Второй империи; его высушенные листья придавали ценность кашмирским шалям, придавая им приятный аромат и защищая их от клещей во время транспортировки. Аристократия и высокая буржуазия были настолько очарованы, что вскоре начали добывать эфирное масло. С тех пор, как я был еще учеником в 1960-х годах, я помню гигантские тюки, завернутые в джут. Мы вскрывали их и разбрасывали содержимое по земле, чтобы вернуть листьям их естественное состояние; затем мы загружали листья в перегонные кубы лопатой. Эфирное масло, полученное таким способом, получило название patchouli vieille feuille или patchouli pays, чтобы подчеркнуть его отличие от эфирного масла, купленного непосредственно в Индонезии или Малайзии, которое имело жесткую и похожую на смолу консистенцию.
В зависимости от условий выращивания в любой конкретный год можно собрать два или три урожая пачули. Пока нет продолжительной засухи, цена на эфирное масло остается постоянной с течением времени. Благодаря достижениям в области дистилляции доступны сорта самого разного качества. Среди парфюмеров раздражающе распространено мнение, что использование пачули восходит к шипру, созданному Франсуа Коти в 1919 году. Но люди использовали пачули задолго до этого.
Он фигурировал в великолепном шипре Guerlain de Paris (1909), которого больше нет в продаже, а также в Shalimar той же фирмы (хотя он не относится к шипрам Guerlain). Термин «шипровый» начал циркулировать еще раньше. В переписке Ги де Мопассана с Морисом де Флери, критиком Le Figaro, опубликованной в 1890 году, парфюмер Houbigant восхваляет его за то, что он “сделал его как никто другой”. Поскольку я не знаю формулу Houbigant, я не могу подтвердить, что в состав этого парфюма входили пачули. Согласно моим скромным исследованиям — фактическая документация в истории парфюмерии скудна — шипр начал использоваться в порошках для волос и париков в 15 веке. Продукты, о которых идет речь, были ароматизированы мускусом, циветтой, амброй, дубовым мхом, корневищем так называемого тигрового ореха (Cyperus esculentus, который имеет запах фиалки), корневищами ириса и иногда лабданумом; после измельчения эти вещества соединялись с крахмалом. Впоследствии шипром стали называть помандеры, “кипрские птички” (oyselets de Chypre) и попурри, прежде чем его стали изготавливать в жидкой форме. В 18 веке к ингредиентам присоединились роза, флердоранж, жасмин, нероли (горький апельсин), бензоин, тубероза и бергамот — все это стало основой парфюмерии 20 века.
Со временем в моду вошли пачули. Имеет ли шипр отчетливую “структуру” так же, как фужерные духи или одеколоны? Я так не думаю. Шипровые — самое противоречивое семейство в торговле, и это не способствует классификации. Пачули не обязательно для создания шипра. Как и лабданум, хотя парфюмеры широко используют его.
Общим для пачули и лабданума является связь с козами: пачули защищает одежду, изготовленную из шерсти тех же коз, которые трутся о кусты, выделяющие смолу лабданума, которую затем собирают люди. Но это уже другая история.
Ветивер
Хризопагон зизаноиды
Новые знакомства всегда дают человеку возможность пополнить свои знания и узнать о человеческой жизни и о том, как люди живут. Во время поездки во Францию в 2001 году Первая леди Мали попросила о встрече с производителем духов. Консульства двух стран провели обсуждения, и мне была оказана честь принять иностранного высокопоставленного лица. Серым октябрьским днем мой гость прибыл в Грасс с двумя телохранителями. Ее традиционное малийское платье было ослепительно желтого цвета с рукавами из зеленой тесьмы. Она была такой высокой и элегантной, что ее красота пугала меня. Я пригласил ее посетить лабораторию, но она отказалась. С самого начала она хотела обсудить свою страсть к французским духам и узнать все, что с ними связано. Заинтригованный, я спросил о роли духов в Мали. Первая леди рассказала мне все об вусулане. Это слово относится к аромату, объекту, а также к способу ароматизации своего тела. Композицию из масла, корней, смол, древесины и коммерческих духов помещают на горелку (вусулан), которую затем помещают в комнату, где была развешана одежда, чтобы впитать запах. Также обычной практикой для женщин является надушивание себя, стоя в бубу над кадилом, чтобы завитки ароматного дыма пропитали их тела и кожу.
Среди используемых элементов наиболее важным является ветивер, эликсир малийского эротического мастерства.
Традиционно мир ароматов предназначен для дам, и у каждой из них есть свой особый рецепт. Чем сложнее и трудоемче процесс, тем лучше; он должен занять несколько дней. Среди используемых элементов наиболее важным является ветивер, эликсир малийского эротического мастерства. Ветиверу приписывают такие чудодейственные свойства, что пучки сушеного ветивера варят в воде, чтобы получить зелье, которое женщины пьют в больших количествах, чтобы их кожа издавала тонкий аромат во время занятий любовью. В ходе нашей беседы я также узнал, что особой популярностью пользовался аромат Habanita от Molinard, изобретенный в 1921 году. Поскольку формулы духов являются тщательно охраняемыми секретами, малийские женщины не могли знать, что в композиции содержится более 30 процентов ветивера; их обоняние не обмануло. Просто скажите “ветивер”, и вы услышите, что это аромат для мужчин. Я всегда протестую против того, что это неправда; присвоение аромату пола — это ошибка в парфюмерии. Запахи имеют пол не больше, чем цветы. Французская грамматика делает слово «жасмин» мужским, тогда как «роза» — женским. Запахи этих цветов — и ветивера тоже — не мужские и не женские; жаль, что во французском языке нет среднего рода.
Насколько я помню, первыми женскими духами, в состав которых входил ветивер, были Habanita (1921); аромат долгое время пользовался успехом не только в Мали, но и в Соединенных Штатах (хотя я бы не осмелился утверждать, что причины те же). Более свежий аромат, Calèche (1961) от Hermès, также включает значительное количество ветивера. Гай Робер, его создатель, использовал тот же принцип, что и в прошлом году для Madame Rochas; древесные ноты ветивера и кипариса придают аромату серьезность и строгость, соответствующие бренду Hermès: красивая женская элегантность. Ветивер (1959), первый парфюм, созданный Жан-Полем Герленом в возрасте двадцати лет, предназначался для мужчин.
Это растение выглядит как заросли высокой зеленой травы без какого-либо особого очарования. Его привлекательность заключается во всем, что остается скрытым, под землей. Его глубокие корни помогают поддерживать почву и бороться с эрозией. Ветивер издавна выращивают на острове Реюньон, но его также культивируют на Гаити, а теперь и в Китае. Выпускается три сорта. Масло из Реюньона, или эфирное масло бурбонского ветивера, имеет характерный запах спичек и серы. Его гаитянский аналог похож, но менее роскошный и липкий. Наконец, китайская эссенция ветивера обладает отчетливым ароматом картофеля, поэтому она не пользуется особым уважением.
В Индии высушенные корни используются для изготовления занавесок, которые летом увлажняют и вешают на окна. Когда воздух проходит через них, он приобретает аромат и освежает помещение. Ветивер также используется для изготовления вееров и салфеток; несколько капель также ароматизируют питьевую воду — без каких-либо скрытых сексуальных мотивов.
Jean-Claude Ellena, the “nose” of the luxury brand Hermès for fourteen years, has been the Creative Director of Fragrance at the perfume house Le Couvent since 2019. He is the author of “Atlas of Perfumed
Botany,” from which this article is excerpted.
Источник: https://thereader.mitpress.mit.edu/a-master-perfumers-reflections-on-patchouli-and-vetiver/